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时间很快进入三月。
清晨七点，巴黎各大地铁站出口的报刊亭刚刚开始营业。
摊主们熟练地将成捆的杂志拆封上架，在显眼位置摆出当日的《费加罗报》、《世界报》和《解放报》。
而在时尚刊物区域，一本杂志的封面让不少摊主在摆放时多看了两眼。
《VOGUE PARIS》三月刊。
封面上的男人穿着一件古董圣罗兰吸烟装，斜倚在一面斑驳的灰墙前。
他的黑发被梳成油头，露出光洁的额头和清晰的东方人面部轮廓。
修长的手指间夹着一支点燃的吉坦尼香烟，烟雾升起......
眼神带着年轻人不该有的沉着，却又在嘴角的弧度中泄露出一丝属于这个年龄的“傲慢”？
封面标题采用简洁的Helvetica字体。
“BRUCE LI: L'ENFANT TERRIBLE DE SAINT LAURENT”
(布鲁斯·李：YSL的坏孩子)
副标题稍小：
“À 22 ans， il a révolutionné YSL avec ses clous. Portrait exclusif par Patrick Demarchelier.”
(22岁，他用铆钉革命了YSL。帕特里克·德马舍利耶独家肖像。）
报刊亭老板皮埃尔·勒菲弗一边整理着杂志，一边对自己的妻子嘀咕：“这亚洲面孔是谁？以前怎么没见过。”
“你不看时尚新闻的吗？”妻子白了他一眼，接过一本翻到内页。
“是那个YSL华夏设计师，铆钉系列就是他做的，高跟鞋现在排队都买不到。”
皮埃尔耸耸肩：“时尚圈的事我确实不懂，不过这封面拍得不错，比上个月那个一脸苦相的超模强。”
他的妻子翻到专访页，戴上老花镜：“哟，卡琳•洛菲德亲自写的编者按……
当帕特里克第一次把样片给我看时，我知道我们捕捉到了时尚界一个决定性时刻，一个来自东方的年轻灵魂，正在重新定义巴黎高级时装的基因。
啧啧，评价够高的。”
“卖得好就行。”皮埃尔说着，将四十本《Vogue》法刊三月刊摆在了最显眼的位置。
上午九点，Vogue巴黎总部。
卡琳·洛菲德端着一杯意式浓缩咖啡，站在办公室的落地窗前。
她的助理拿着刚出炉的销售数据，表情有些难以置信。
“BOSS，香榭丽舍大街的几家报刊亭已经打电话来补货了，这才开门两个小时。”
“预料之中。”卡琳•洛菲德抿了口咖啡，语气平静。
“德马舍利耶的摄影，加上那个孩子这半年的故事性，还有圣罗兰档案库的吸烟装——这本杂志不卖疯才怪。”
“但补货速度这么快还是……”助理翻看着手中的iPad。
“社交媒体上已经开始讨论了。主要是FashionSpot论坛和刚兴起没多久的Twitter。”
“说什么？”
“两极分化，传统派觉得让一个二十二岁的亚洲男人单独登上Vogue法刊封面是对传统的亵渎。
年轻一代和进步派则认为这是时尚民主化的标志。
哦，还有不少人在讨论他那件吸烟装是男穿女装还是女装男穿。”
卡琳•洛菲德嘴角微扬：“争议就是氧气。
给媒体部的埃洛伊兹打电话，让她准备好下午的新闻稿。
重点突出几个数据，布鲁斯·李是Vogue法刊历史上第一个单独登上封面的亚洲男性，也是最年轻的封面人物，以及，他是设计师而非模特或演员登上封面的罕见案例。”
“已经安排了，另外，《世界报》文化版想要约一个关于这期封面选择的专访。”
“告诉他们我周四下午四点有空。”
......
同一时间，YSL总部。
李砚的办公室他桌上摊开着一本刚刚送到的《Vogue》法刊三月刊，索菲娅·克拉克和艾琳•伊娃站在一旁，兴奋得脸颊泛红。
“布鲁斯，你看这页！”艾琳指着内页的大片。
“德马舍利耶先生把你拍得像法国新浪潮电影里的男主角，这光影，这构图……天哪，我简直不敢相信这是你的第一本杂志封面。”
李砚翻看着杂志，内心其实并不像表面那么平静。
作为重生者，他当然知道单人登上Vogue封面的分量，但真正手握这本以自己为封面的杂志时，那种实感还是不一样的。
内页共有十二页专题，包括德马舍利耶拍摄的六张大片，以及卡琳·洛菲德亲自执笔的长篇专访。
专访的标题是《东方来的铆钉革命者》，文中详细回顾了李砚从安特卫普毕业到成为YSL女装设计师的历程，当然，重点还是ROCKSTUD铆钉系列。
卡琳·洛菲德：很多人说你的铆钉设计充满了情欲的暗示，尤其是腿链和踝靴，你同意这种解读吗？
李砚：我设计的是衣服和配饰，不是情欲暗示。
但如果女性穿上它们后感到更有力量、更自信，甚至更性感，那是她们赋予作品的意义，不是我的初衷。
我的初衷很简单，创造美丽的物品。
卡琳·洛菲德：很外交辞令的回答，但我们必须承认，那些缠绕在脚踝、手腕和颈间的铆钉皮带，确实带有一种束缚与解放并存的矛盾美学。这让我想起BDSM亚文化中的美学元素。
布鲁斯你是从哪里获得灵感的？
李砚：从建筑和摇滚乐，铆钉最初是一种非常工业、非常功能性的元素。
我将它挪用进时尚领域，是想在柔软的皮革和坚硬的金属之间创造对话。
至于您说的那些文化联想……也许存在，但那是观看者的自由，我不否认，也不鼓励。
卡琳·洛菲德：有人批评布鲁斯的设计过于商业化，背离了伊夫·圣罗兰先生留下的艺术遗产，你怎么回应？
布鲁斯·李：圣罗兰先生本人是个传奇，他创造了高级成衣线，让高级时装走向大众。
如果他在这里，我相信他会理解品牌需要生存才能延续创意。
我的铆钉系列卖得很好，这让我有更多预算去尝试更优雅美丽的设计。
......
“这段专访写得太好了。”艾琳赞叹道。
“卡琳洛菲德主编把布鲁斯塑造成了一个深思熟虑的艺术家，而不是只会画漂亮设计图的设计师。”
“洛菲德女士是个非常聪明的编辑。”
李砚合上杂志道。
“知道读者想看到什么，年轻的天才，神秘的东方气息，足够的争议性，再加上商业上的成功，这是完美的媒体叙事。”
......
Vogue法刊官网在中午就开始火热。
“卡琳疯了。
Vogue法刊封面应该是法国时尚的圣殿，现在却让一个华夏男孩独占，而且他还穿着吸烟装，这简直是对品牌的背叛。”
“楼上醒醒，这是21世纪了。
布鲁斯·李是安特卫普皇家美术学院近年来最优秀的毕业生之一，他的才华毋庸置疑。
铆钉系列虽然商业，但设计语言非常完整。
而且这期大片拍得很有艺术性，德马舍利耶完美捕捉了他的特质。
“我承认摄影很棒，但封面人物选择......好吧，确实很有故事性。”
“作为设计专业学生，我觉得这期封面意义重大。
它打破了时尚界对亚洲设计师的刻板印象，我们不只是能做出好工艺的裁缝，我们也有创意总监级别的审美和视野。
布鲁斯·李给了很多人希望。”
“布鲁斯·李是Vogue法刊历史上首位单独登封的亚洲男性，无论如何，这已经是历史了。”
“确实是历史性时刻，华夏终于有设计师在时尚圈站出来了！”