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翌日。
巴黎时间中午12点整。
PPR集团官方网站、全球主要财经媒体收件箱、法新社商业新闻专线同时收到一份编号为PPR/PR/2008-09/001的正式声明。
声明以法语、英语、中文三种语言同步发布，声明规格非常之高。
PPR集团官方声明
关于Yves Saint Laurent高级定制线重启及工艺遗产保护计划。
“在金融危机来临，经济周期波动成为全球商业现实的时刻，PPR集团坚信，真正的奢侈品牌承载的不仅是商业价值，更是文化传承与工艺永续的责任。
基于此信念，经集团董事会批准，我们宣布以下战略决策：
一、Yves Saint Laurent高级定制线正式重启
自2002年伊夫·圣罗兰先生退休后暂停的Yves Saint Laurent高级定制线将于即日起正式重启。
这不仅是品牌历史的回归，更是对圣罗兰先生遗产最崇高的致敬。
重启后的高定线将完全独立于现有成衣及配饰业务，设立独立创意团队、工坊及运营体系。
...
工坊将在2008年9月底启动重建。
2009年1月预计核心团队组建完成。
2010年7月，正式亮相巴黎秋冬高级定制时装周。
高定线将在集团创意总监瓦莱丽·赫尔曼女士的总体指导下，由YSL首席女装设计师李砚（Bruce Li）担任YSL高定艺术总监，全权负责高定系列的创意方向。
李砚先生虽年仅23岁，但已在过去一年多通过Rockstud铆钉系列、2008年5月大皇宫大秀等一系列标志性作品，证明了其对圣罗兰遗产的深刻理解及前瞻性创造力。
同时，他也是圣罗兰先生生前指定的“复兴者”。
为保障高定线的工艺水准，YSL将启动“圣罗兰工坊复兴计划”，面向全球招募顶级手工艺匠人。
招募重点方向：
1.刺绣工匠：擅长Lesage式珠绣、亮片绣、羽毛装饰
2.女装缝纫师（flou）：精通真丝、雪纺、蕾丝等柔软面料处理
3.外套缝纫师（tailleur）：专精羊绒、粗花呢等硬挺面料结构
4.皮革工匠：擅长小羊皮、鳄鱼皮等珍稀皮革处理
5.帽饰、手套等配饰专精工匠
6.面料开发专家......
特殊说明：
鉴于当前行业调整期，YSL特别欢迎那些因品牌战略调整而面临职业变动的资深工匠加入。
我们将提供：长期稳定合同（CDI）、传承技艺的学徒培养体系、工坊自主创作空间、与创意团队直接协作的扁平架构
申请通道：
即日起开放，简历可发送至：[email protected]
或邮寄至：YSL高级定制工坊筹备处，巴黎第八区乔治五世大街5号，75008
三、PPR工艺遗产保护基金
集团将设立初始规模5000万欧元的“PPR工艺遗产保护基金”，旨在与欧洲濒危的独立工坊建立战略伙伴关系。
合作模式将包括少数股权投资、长期产能买断、联合研发等多种形式，确保这些珍贵工艺不在经济下行中失传。
四、对行业同仁的声明。
PPR集团理解当前经济环境下各品牌做出的艰难决定。
我们无意批评任何同行的成本优化措施。
我们只是选择了一条不同的道路，在收缩时投资，在放弃时接纳，在只看当下时布局未来......
我们相信，奢侈品的本质是美、是工艺、是时间沉淀的价值。
这些价值不会因经济周期而贬值，只会因稀缺而珍贵。
危机之中，有人看见终结，有人看见开始。
YSL高定线的重启，不是对过去的简单复制，而是以21世纪的视角重新诠释圣罗兰先生1960年代开创的现代女性着装革命。
这是一场逆周期的豪赌，也是对奢侈品行业本质的回归。
我们邀请所有相信工艺永续、创意不死的人，加入这场旅程。
PPR集团董事会主席兼首席执行官:弗朗索瓦-亨利·皮诺
Yves Saint Laurent高级定制线艺术总监:李砚（Bruce Li）。
声明发布后第7分钟。
《费加罗报》商业版主编雅克·勒布朗在编辑部晨会上直接打断正在进行的议题：“PPR刚刚扔了一颗炸弹。停掉所有原定版面，头版重做。”
第12分钟。
法新社以快讯形式发出第一条简单报道：《PPR逆势重启YSL高定线，23岁华夏设计师领衔》。
第18分钟。
彭博社巴黎分社的记者一边往PPR总部赶，一边用手机编辑稿件：“在雷曼兄弟破产引发全球金融恐慌后，法国奢侈品巨头PPR做出了一个反直觉的决策，不是收缩，而是扩张。
这要么是天才的预判，要么是鲁莽的疯狂。”
第25分钟。
路透社的深度分析开始成形：“PPR此举可能重新定义奢侈品集团在危机中的角色。不再是单纯的成本削减者，而是行业生态的保护者。‘工艺遗产保护基金’的概念如果落地，将改变品牌与供应商的传统权力关系。”
第32分钟。
《女装日报》（WWD）巴黎站主编苏珊娜·马什在办公室来回踱步：“他们要在2010年7月办秀？组建高级工坊，招收员工，设计高定......布鲁斯能行吗？”
第45分钟。
法国时尚电视台（Fashion TV）紧急调整午间节目内容，准备制作特别专题《YSL高定：法国明珠的回归还是冒险？》。
...
YSL总部大楼前开始聚集记者。
摄影记者架起长焦镜头，试图捕捉任何进出大楼的高管身影。
瓦莱丽·赫尔曼的助理透过百叶窗缝隙往下看：“至少三十家媒体。CNN的都来了。”
瓦莱丽正在接听当天第14个电话。
“卡琳，是的，这不是公关噱头……布鲁斯？
他今天在工坊旧址实地勘察……不，这不是皮诺先生的一时兴起，我们早就做好了准备……
当然，圣罗兰先生的遗产是我们一切决策的核心……采访？
我需要和布鲁斯确认他的时间……我理解媒体兴趣，但请给我们一点空间，我们正在重建一个帝国。”
挂断电话，瓦莱丽看向办公室另一侧的李砚。
他正站在落地窗前，俯瞰楼下的媒体群。
“今天可真热闹布鲁斯。”瓦莱丽问。
李砚转过身道：“雷曼破产，全球恐慌，大家都在收缩，我们在扩张，媒体当然会疯狂。
让公关部准备一下，今天下午两点开小型媒体见面会，只邀请十家核心媒体。
当媒体还在消化声明本身时，行业内部的震动已经开始。
与此同时巴黎康朋街31号，香奈儿总部。
全球执行总裁莫琳·希凯正在召开紧急会议。
会议室屏幕上显示着PPR声明的全文。
“工艺遗产保护基金。”莫琳•希凯重复这个词组。
“他们在玩什么？慈善家游戏？”
“更糟糕的是招募部分。”人力资源总监指着屏幕。
“特别欢迎因品牌战略调整而面临职业变动的资深工匠，这几乎是明说，裁掉的人，YSL会要。”
“我们裁撤的200人中，工坊技术人员占40%。”生产总监补充。
“如果这些人全部流向YSL……”
“我们没办法阻止他们去，那高定是烧钱的无底洞。
2002年圣罗兰退休后他们自己都维持不下去才关闭的。
布鲁斯李一个没到25岁的孩子懂什么高定？
他以为高定是画几张漂亮草图那么简单？”
“但是布鲁斯的大皇宫大秀……”有人小声提醒。
“成衣秀和高定是两个世界，高定的客户平均年龄偏大，她们要的不是铆钉和摇滚，是传承、是隐秘、是独一无二、是排他性。
YSL重启高定，第一季能卖出10件就算成功。
而10件高定的收入，还不够支付工坊一个月的薪水。”
她环视会议室：“继续我们的裁员计划，等他们发现高定业务每月亏损200万欧元时，看小布鲁斯还能不能保持他的贵族优雅风度。
维吉妮，卡尔先生已经前往米兰了？”
“是的，已经登机。”
...
LVMH集团总部。
伯纳德·阿尔诺的日程原本排满了关于如何应对金融危机的会议。
但助理递进来的PPR声明让他临时调整了议程。
“皮诺在收购工坊。”阿尔诺看完声明，摘下眼镜。
“不是品牌，是工坊，这意味着什么？”
战略总监思考片刻：“垂直整合，如果他们控制了一些稀缺工艺的生产能力，未来其他品牌要使用这些工艺，就需要向PPR支付溢价，或者根本用不到。”
“布鲁斯的春夏系列已经证明，他能把传统工艺用年轻化的方式重新诠释。
如果掌握了顶级工坊，又能让这些老工匠为他的创意服务……那可能产生一种新的奢侈品范式。
既有百年工艺的厚重，又有新式文化的活力，布鲁斯是华夏人，虽然很多媒体都在说华夏的坏话，但是华夏几千年的文明从未断绝......
布鲁斯就是一个隐藏的宝库，而且他非常年轻。”
伯纳德•阿尔诺沉默良久。
“YSL的高定……密切关注。
如果布鲁斯•李真的做成了，那意味着我们需要重新评估年轻设计师在传统品牌中的权重。”
爱马仕家族办公室。
阿克塞尔·杜马斯正在阅读声明，他的目光长久停留在“高定艺术总监”那段。
“爱马仕有机会拥有高级定制吗？”
“能设计高定的设计师不少，但是优秀的高定设计师，非常少......而且布鲁斯•李还没有证明自己可以搞定高级定制。”
YSL总部。
十家媒体获得采访资格：《费加罗报》、《世界报》、《国际先驱论坛报》、《女装日报》、《Vogue》法国版、《ELLE》法国版、法新社、路透社、彭博社，以及一家特意邀请的华夏媒体——新画社巴黎分社。
新华社记者王静是采访室里唯一的亚洲面孔记者。
她看着正在调试麦克风的李砚，心里有些感慨。
几年前她报道华夏设计师在欧洲时尚圈闯荡时，用的还是“艰难”、“边缘”、“突破天花板”这样的词汇。
而今天，她要报道的是一个刚毕业不久就站在顶峰的华夏人。
瓦莱丽·赫尔曼先做开场：“感谢各位前来。
我们知道媒体有很多问题，所以邀请布鲁斯李亲自回答。
但在此之前，我想强调几点。
第一，这不是临时决策。
第二，这不是营销噱头。
第三，这是对圣罗兰先生遗产的严肃继承。”
她转向李砚：“接下来交给布鲁斯。”
李砚走到讲台前，他没有用PPT，双手轻轻放在讲台边缘。
路透社记者举手：“布鲁斯，现在经济现实是，高定业务极其昂贵且难以盈利。
YSL上次关闭高定线就是因为长期亏损。
这次有什么不同？”
“上次是2002年。”李砚回答道。
“那时互联网泡沫刚破灭，奢侈品数字化刚刚开始，亚洲市场还未完全成熟，现在是2008年。
有很多不同，第一，全球化程度不同。
高定客户不再局限于欧美，中东、俄罗斯、亚洲的新富阶层正在崛起。
第二，传播方式不一样。
通过数字媒体，一场高定秀的影响可以放大百倍，带动成衣、配饰、美妆全系列销售。
最后商业模式不同。
传统高定在金字塔尖，纯粹烧钱做形象。
我们的模式是。
高定为创意实验室，实验成功的元素有些会下沉到成衣，再下沉到配饰，最后到美妆...
高定可能本身不盈利，但它驱动的整个品牌矩阵可以盈利。
具体来说，高定工坊开发一种新刺绣工艺，三个月后可以出现在成衣系列的限量款上，六個月后简化版本出现在手袋上，一年后变成美妆包装的灵感。
这样，高定的研发成本就被分摊到整个产品线。”
《Vogue》记者追问：“但这需要极强的创意转化能力，YSL如何保证高定的创意能成功下沉？”
李砚快速回道。
“这是我的工作，我是高定艺术总监，我会保证成功。”
提问环节持续了一小时。
问题从具体的工坊选址、预算分配、首季主题，到更宏观的行业趋势、亚洲战略、工艺保护......
最后，新话社的王静举手：“布鲁斯李，作为华夏设计师，你的成功对华夏时尚产业意味着什么？”
采访室安静下来。
所有记者都看向李砚。
他思考了几秒：“首先，我是设计师，也是华夏人。
我现在的首要责任是对YSL品牌、对圣罗兰遗产、对我的团队负责。
但客观上，如果我的存在能让巴黎稍微多看一眼华夏，不是作为市场，而是作为创意来源。
如果能鼓励更多华夏年轻设计师相信，天赋+努力可以跨越地域和文化的边界，那我会感到荣幸。
华夏有五千年的工艺传统。
云锦、缂丝……这些技艺的美学和复杂度，不输于任何工艺。
我梦想有一天，华夏设计师来巴黎学习，巴黎设计师也去华夏学习，那时，时尚才真正全球化。”