目录加载中...
“没事儿，你可是我们的全球代言人......好，行...再见。”
李砚挂断安妮•海瑟薇的电话后起身前往设计部。
靠窗的位置，已经摆好了两个画架，上面夹着A2尺寸的绘图纸。
桌子上，摆着德国辉柏嘉9000系列的自动铅笔，0.3mm和0.5mm的笔芯，还有Copic的酒精马克笔，从黑色、灰色到各种彩色，整整摆了一排，橡皮、尺子、曲线板，所有工具都整整齐齐。
旁边还放着两个法国Siegel品牌的半尺寸定制人台，是欧洲高级时装工坊的标配，尺寸是标准的36码，完美复刻了女性的身体曲线。
这是艾琳和索菲娅的地盘，她们两个作为李砚团队的核心人物，才25、26岁，非常年轻，也非常幸运......
这个行业，很多时装设计师都心怀梦想，而正好，艾琳和索菲娅都是有追求的人。
她们渴望站上时尚顶点。
但是。
从一个怀揣梦想的时装系毕业生，到坐在奢侈品帝国权力顶峰的艺术总监，这条路被誉为时尚界最残酷也最迷人的“马拉松”。
它不仅需要天才的创意，更需要极佳的商业头脑、坚韧的毅力和不可复制的运气。
全球一线奢侈品牌（如Louis Vuitton， Dior， Chanel， Hermès）的创意总监职位，全球范围内同时在职的通常不超过20个。
这比上市公司CEO的位置还要稀少。
这个职位不仅关乎审美，更关乎数百亿市值的生意。
一次系列失败，可能导致品牌销量下滑，总监本人立即面临铺天盖地的舆论质疑甚至被辞退的风险。
你不仅是设计师，还必须是心理学家（洞察消费者）、战略家（把握未来趋势）、管理大师（领导上百人团队）和表演家（应对媒体和公众）......
通常，一位设计师需要经历长达15-20年的历练才能触碰王座。
第一阶段，教育背景与入行需要0-5年。
这是天赋和基本功的比拼。
顶尖的候选人通常毕业于全球顶级的时装学府，如伦敦中央圣马丁、纽约帕森斯、安特卫普皇家艺术学院等。
毕业后，他们需要挤破头进入头部品牌，从最基础的画图、缝纫助理做起。
艾琳•伊娃从圣马丁毕业后就在古驰体验了两年这样的生活，每天起早贪黑做着最牛马的助理设计师......
还有现实里的前Alexander McQueen创意总监Sarah Burton，就是在1996年从中央圣马丁毕业后直接加入McQueen，从最基础的助理做起。
李砚看着挺牛比的，但在给阿玛尼当助理设计师的时候也是起早贪黑的超级牛马。
那时候第一次进入梦寐以求的大品牌工作，兴奋地睡不着觉。
后面进去了才知道锅盖不一定是铁打的，但锅儿一定是铁打的......
只能说给乔治•阿玛尼当助手，想不遭罪都难......
主要是李砚如果设计的太平庸，会被老爷子逮着骂。
在学校被教育，出来了还是被教育，来了YSL就很好，虽然隔壁香奈儿那老头骂自己骂的飞起，但圣罗兰先生一次都没骂过李砚，哎嘿，还夸自己......
还是YSL好啊，要是去了香奈儿，指不定天天受老魔头多少白眼和嘲讽。
言归正传。
踏上顶点的第二阶段——积攒履历与“拜对码头”，这可能需要3-10年。
在这个阶段，设计师需要展现出惊人的执行力和独特品味，并进入“黄金圈子”。
跟随一位大师或在爆款团队中历练至关重要。
许多人在这个阶段会选择创立自己的小品牌（如Virgil Abloh创立Off-White）作为“个人简历”的加分项。
像Jonathan Anderson在创立个人品牌后迅速引起行业关注，Dior新任男装设计师Igor Dieryck曾在Acne Studios、Hermès等品牌历练。
第三阶段就是成为“准接班人”。
这时候你可能已经是某个知名品牌的成衣设计总监，或者成功复兴了一个二线品牌。
你开始进入LVMH或开云集团掌舵人的“候选人名单”。
此时，你的名字开始与“某某接班人”的传闻联系在一起。
Jonathan Anderson在接手Dior之前，花了10年时间将LOEWE从一个小众皮具品牌打造成爆款频出的顶流，证明了自己点石成金的能力。
第四阶段正式被任命为艺术总监。
但这只是开始，第一场秀将面临全球买手和媒体的审判。
海盗爷担任迪奥艺术总监的首秀就非常棒，不仅巩固了约翰•加利亚诺在Dior的地位，也巩固了推荐人安娜•温图尔在时尚圈的地位。
......
总而言之，时装设计师成为奢侈品品牌艺术总监的难度非常高，很多是拿生命在熬。
它需要你既有艺术家的疯子般的创意，又有政治家的手腕，还要有运动员的体魄，以及最重要的——在漫长等待和无数次被拒绝后，依然相信自己的那颗心。
当然，这些是针对大多数有天赋的设计师。
至于天赋较差，运气不好的设计师......在没有伯乐和外挂的情况下，很难打进高端局。
伊夫圣罗兰和卡尔拉格斐这种能在20来岁站上顶点的超级天才例外。
严格来说，李砚现在的升职速度，也没什么参考价值。
他本来也打不了高端局，按照原本的时间线，上大学时才接触时尚行业......
但老天有眼，他重生到小时候了，想不打高端局都困难。
......
“布鲁斯，忙完了吗？”
“对的，先把你们昨天画的稿子拿出来我看看。”
李砚拉了一把椅子坐下，把手里的咖啡放在桌子上，抬眼看向两人。
索菲娅赶紧把一叠画稿递了过来，有点紧张。
她和艾琳最近几天都熬了很久，画了12张设计稿，6件日常成衣，6件晚礼服——李砚让她们自己设计一个系列，如果过关就可以安排工坊开始生产...
这个任务让两个女孩很兴奋。
之前她们总觉得自己画得不错，可刚才听说要检查，突然就没了多少底气。
李砚一张一张地翻着，眉头慢慢皱了起来。
整个工坊里的声音好像都小了很多，艾琳咬着手里的铅笔头，手心出了汗，李砚的眉头皱得越紧，她的心跳感觉就越快。
足足过了十分钟，李砚才把那叠稿子放在桌子上，抬眼看向两人，语气平静。
“我先不说设计，先说说最基础的东西，你们告诉我，草图手绘的核心是什么？”
索菲娅愣了一下，小声说：“是……是把设计的衣服画出来？画得好看？”
“不全对。”
李砚摇了摇头，拿起一支0.5mm的自动铅笔，在一张空白的绘图纸上轻轻画了一条带着弧度的竖线。
“手绘草图的核心，从来不是衣服，是人。
衣服是穿在人身上的，人是活的，是动的，不是摆在橱窗里的木头人台。
所以你们画的第一件事，不是画衣服，是画人体，画动态。”
他指尖的铅笔飞快地动着，那条中轴线的弧度很柔和，从头顶一直延伸到脚踝。
紧接着，李砚在中轴线的两侧，定下了肩线和髋线的位置。
左肩微微向上抬起，右髋就跟着向上，两条线永远是相反的角度，形成了一个自然的S型曲线。
“你们看，”李砚的笔尖没有停，一边画一边说。
“女性的身体，天生就带着曲线感。
很多人画时装草图，肩线和髋线是平行的，中轴线是直的，画出来的人，就像一块木板，僵硬，没有灵魂，哪怕衣服画得再好看，也没有生命力。
动态线是根本，这条线活了，整个人体就活了。
这也是画解剖图的原因......
对了，你们解剖图画了多少幅了？”
艾琳•伊娃比了个四。
索菲娅克拉克比了个三。
“四十。”
“三十多吧。”
“还行。”
李砚点头后继续画图。
很快。
一个流畅自然的人体动态就出现在了纸上。
没有多余的线条，每一笔都精准地落在了结构点上，S型的曲线柔和又有力量，哪怕只是一个简单的线稿，都能让人感觉到，这个模特正在走路，正在转身，是活的。
“画稿子，永远是先画动态，再画衣服，圣罗兰先生教过我，衣服是跟着人的身体走的，不是人跟着衣服走。”
李砚笑了笑，抬眼看向已经有点呆了的艾琳和索菲娅，继续说道：“动态之后，是比例。
你们俩的稿子，用的是8头身的比例，对吧？
现实里的女性，平均是7.5头身，这个比例没错，但是放在高级成衣的时装设计图里，就不够了。”
他拿起尺子，在刚才画的人体上，轻轻标出了刻度。
“高级成衣的时装画，标准比例是10头身。
记住这个分法，基本不会错。”
李砚的笔尖沿着刻度移动，声音不断传来。
“头是1份，下巴到胸线是第2份，胸线到腰线是第3份，腰线到臀线是第4份，臀线到大腿中部是第5份，大腿中部到膝盖是第6份，膝盖到小腿中部是第7份，小腿中部到脚踝是第8份，脚踝到脚底是第9、第10份。
最关键的一点，腰线的位置，一定要定在第2份的底部，也就是胸线的下方，自然腰线的位置，也就是肚脐以上1cm的地方。
这个位置，是女性身体最细的地方，不管是什么身材，这个位置永远是最细的。
把腰线定在这里，能最大程度地拉长下半身的比例，让腿看起来更长。
你们俩的稿子，基本都是低腰设计，腰线定在了胯骨的位置。”
李砚看向两人，语气里带着无奈。
“我知道，今年的秀场上，到处都是低腰裤、低腰裙，流行这个。
但是你们要记住，流行的，不一定是对的，不一定是适合大多数女性的。
低腰设计，只有那些没有小肚子、腿又长又直的超模，穿上才好看。
但是我们的高级成衣，是卖给全世界的普通女性的，她们可能身高160，可能有小肚子，可能胯宽，可能腿不直，我们要做的，是让她们穿上我们的衣服，也能变得好看，变得自信，而不是只服务于身材比例金字塔尖的那些超模。”
艾琳的脸一下子红了，她低下头，看着自己画的低腰铅笔裙，小声说：“我……我之前只想着跟着流行走，没有想过这么多。”
“没关系，画的不错，但是整个系列太单调了。”
李砚拿起索菲娅画的一张晚礼服稿子。
“索菲娅，你的动态和比例，问题比艾琳大一点。
你画的人体，肩线和髋线平行，没有动态感，而且头身比例不对，上半身太长，下半身太短，哪怕你在裙子上画再多的亮片和刺绣，也救不回来。
因为这件衣服，穿在人身上，根本不好看，只会压个子，显腿短。”
他拿起铅笔，在索菲娅的稿子旁边，重新画了一个10头身的人体动态，然后在上面，照着索菲娅的设计，画了一件同款的晚礼服。
同样的抹胸设计，同样的鱼尾裙摆，同样的刺绣元素，但是因为人体的动态和比例对了，整个设计一下子就活了过来，线条流畅，比例完美，既突出了女性的身体曲线，又高级优雅，和索菲娅原来的稿子，有点判若两人的意思。
索菲娅看着纸上的画，眼睛都直了，她终于明白，自己之前的问题出在哪里了。
她一直沉迷于画好看的装饰，好看的面料，却忘了最基础、最核心的东西——人。
“基础的动态和比例，是设计师的基本功，就像画家要会画素描一样，”李砚放下铅笔，看着两人。
“你们俩都是顶尖设计学院毕业的，这个道理，你们的老师肯定教过你们。
但是很多人毕业之后，就忘了这个根本，沉迷于各种花里胡哨的设计，忘了衣服是给人穿的。
这个错误，你们以后绝对不能再犯。”
两人赶紧点了点头，拿起笔，在自己的笔记本上，飞快地记下了。
“动态和比例说完了，接下来，是衣褶。”李砚拿起艾琳画的一张真丝衬衫的稿子，眉头又皱了起来。
“艾琳，你告诉我，你画的这件衬衫，是什么面料？”
“真丝双绉，”艾琳小声说道。
“我想做一件垂坠感很强的衬衫，搭配烟管裤，做成套装。”
“那你告诉我，真丝双绉的面料特性是什么？”李砚看着她。
“它是软的还是硬的？垂坠感强还是挺括感强？它的衣褶，应该是什么样子的？”
艾琳愣了一下，张了张嘴，她画的时候，只想着画衣褶，暂时没想，不同的面料，衣褶是完全不一样的。
李砚拿起铅笔，在纸上画了两个一模一样的人体，然后在左边的人体上，画了一件衬衫，用的是细而柔和的弧线，线条流畅，没有棱角，衣褶从肩膀的位置，一直垂到下摆，细密又自然。
“这个，是真丝双绉的衣褶。”李砚的笔尖落在纸上。
“真丝双绉，面料轻薄，柔软，垂坠感极强，几乎没有挺括感。
所以它的衣褶，是细而密的，线条是柔和的圆弧，没有尖锐的棱角，所有的垂坠褶，都是从支撑点——也就是肩膀、胸部这些人体突出的位置，垂直向下延伸的，一直到面料的底部。
因为面料太软，所以它不会形成硬的转折，只会顺着重力，自然下垂。”
紧接着，李砚在右边的人体上，画了另一件衬衫，用的是粗而硬朗的实线，衣褶宽而疏，转折处是尖锐的折线，立体感极强。
“这个，是厚羊毛面料的衣褶。”李砚继续道。
“羊毛厚缎、双面呢，这些面料厚重，有骨感，挺括感强，所以它的衣褶，是宽而疏的，线条硬朗，有明显的棱角。
支撑褶的立体感很强，垂坠褶的长度很短，不会像真丝那样一直垂到底部。因为面料硬，所以转折处是折线，不是圆弧。”
他放下铅笔，看向两人，语气严肃：“衣褶不是你随便画几条线就行的，它是由三个因素决定的。
第一，面料的特性。
第二，人体的动态。
第三，重力。
你画什么面料，就要画什么样的衣褶，不能把真丝的衣褶，画成皮革的，也不能把羊毛的衣褶，画成乔其纱的。
这是面料知识，也是年轻设计师非常需要记住的东西。”
李砚拿起一张新的纸，飞快地画了起来，一边画一边说：“我给你们简单分个类，记住了，以后画稿子有个参考？。”
“第一种，垂坠型面料，包括真丝双绉、乔其纱、雪纺、莫代尔这些。
特点是轻薄、柔软、垂坠感强，几乎没有挺括度。
衣褶的核心是垂，线条要柔和，用细弧线，褶子细密，从支撑点一直垂到面料底部，转折处是圆弧，没有棱角。
第二种，挺括型面料，包括厚羊毛、双面呢、粗花呢、厚棉布这些。特点是厚重、有骨感、挺括度强，垂坠感弱。
衣褶的核心是挺，线条要硬朗，用粗实线，褶子宽而疏，立体感强，转折处是折线，有明显的棱角。”
第三种，硬型面料，包括皮革、PU、硬帆布、厚丹宁这些。
特点是硬、无弹性、几乎没有垂坠感。
衣褶的核心是少，只有在人体活动的关节处，比如手肘、腰部、膝盖，才会有褶子，而且褶子是尖锐的折线，一旦形成，就会有折痕，不会消失，绝对不能画太多细密的褶子，不然就完全不符合面料特性。
第四种，弹力型面料，包括针织、弹力棉、加了氨纶的羊毛面料这些。
特点是有弹性，能贴合身体曲线，柔软度中等。
衣褶的核心是贴，褶子只会出现在身体活动的地方，比如腰部、手肘、膝盖，而且褶子是顺着身体曲线走的，贴合身体，不会有太多多余的褶子。”
李砚讲得很慢，每讲一种面料，就会在纸上画出对应的衣褶，对比非常明显。
艾琳和索菲娅听得全神贯注。
这些东西，听起来简单，却是很多设计师摸不透的道理。
很多设计师画了一辈子稿子，都不知道衣褶和面料的关系，画出来的设计，和做出来的样衣，完全是两回事，就是因为他们对面料不熟悉，不懂衣褶的逻辑。
李砚停笔。
“画稿子，只是设计的第一步。
一个好的设计师，不仅要会画稿子，还要懂面料，懂工艺，知道你的设计，用什么面料来实现，用什么工艺来做，能不能量产，成本能不能控制。
只会画稿子的，不是设计师，是插画师。
今天教的不多，你们应该能明白吧？”
“需要一点时间消化一下，但问题不大。”
“我也一样。”
李砚松了口气，带学生，真的累。
他就怕这两位姐说，能不能再教一遍。
幸好她们没说，不然自己真想抱警咯。
有位姓袁的爱打麻将的超级大佬说的好，哎哟~带学生——麻烦的很。
其实像那种天才是不适合带学生的，他认为很基础的东西，在别人眼里就跟天书一样，参考14岁微积分事件......
天赋这玩意，就真的很现实。
有时候不得不承认，自己很平凡......